Logo no início da viagem, fomos alertados que demonstrações públicas de afeto entre casais, como andar de mão dada, devem ser evitadas. E quanto menor a cidade, mais estrito deve ser o respeito a tais normas.

Entretanto, em um passeio em um jardim em Yazd, casais aproveitavam a privacidade dos arbustos para se darem as mãos e se abraçarem. Quando nos viam de longe, se separavam. Mas, ao notar que éramos estrangeiros, se aproximavam novamente.

Em uma caminhada pelas montanhas perto de Shiraz, em um local distante de cidades e próximo ao leito de um rio, uma garota sem o lenço na cabeça deitava no colo de namorado, que tocava violão. Outras duas garotas, também sem lenços, passeavam de mãos dadas com garotos de bermuda.

"Se não tiver ninguém vendo, não tem problema", nos explicou um iraniano.

Mas nas cidades, costuma haver gente observando. Em um palácio em Isfahan, quando o vento roubou o lenço da cabeça de uma turista, um policial começou a apitar e só parou quando ela se cobriu novamente.

As regras dão origem também a situações curiosas. Na primeira vez que pegamos metrô em Teerã, sem saber que havia vagões para homens e mulheres, entramos juntos em um vagão masculino, lotado. Apesar da falta de espaço, os passageiros se espremeram ainda mais para liberar um canto para que a brasileira desavisada não esbarrasse em nenhum homem.

Também é possível, com um olhar mais atento, observar que parte dos iranianos vai testando os limites das regras. Diferentemente do que se vê em alguns países árabes, onde as mulheres cobrem totalmente o cabelo com seus véus, no Irã o véu cobre apenas parte do cabelo, deixando à mostra grandes mechas. Em cidades mais cosmopolitas, como Teerã e Isfahan, não é raro ver mulheres com véu apenas para cobrir o coque do cabelo, deixando a cabeça inteira à mostra.

Há uma palavra no vocabulário persa para descrever a etiqueta social do país: "taarof".

O conceito é que educação e simpatia são essenciais nas interações sociais, principalmente com desconhecidos —e mesmo em situações comerciais.

Depois de árdua negociação para chegar a um preço, um vendedor afirmou que não queria receber o pagamento por um tapete de que gostamos. Mas pelas regras do taarof, sabíamos que não poderíamos aceitar tal oferta —e que, ao mesmo tempo, ele era compelido a fazê-la.

Ele insistiu mais uma vez em não receber o dinheiro, assim como insistimos novamente em pagar, até que a compra foi concluída.

O taarof é um complexo sistema que muitos comparam a uma dança na qual cada parte sabe os movimentos que tem que executar, sempre demonstrando respeito, gratidão ou satisfação com o interlocutor. Como turistas, seguir tais condutas foi um agradável desafio e uma bela oportunidade de aprender mais sobre as relações pessoais no Irã.

Cidade mais visitada do Irã, Isfahan, conhecida pela tapeçaria, é um local muito propício para interagir com os sempre simpáticos iranianos.

O local é famoso também por sua praça central, Naqsh-e Jahan, com quase 90 mil quilômetros quadrados declarados patrimônio da humanidade. Um bazar, duas mesquitas e um palácio estão no entorno.

Passeando por lá, foi fácil notar a curiosidade dos iranianos em relação aos estrangeiros. Muitos puxavam assunto, pediam fotos e acabavam perguntando sobre o Brasil. Em pouco tempo, vem o convite para participar de piqueniques ou tomar um chá.

De lá, trouxemos duas amizades: Mansur, vendedor de tapetes persas, e Lavi, uma jovem e curiosa estudante que queria praticar o inglês e saber mais da vida no Brasil e de nossas impressões do Irã.

Com ela, temos uma conversa divertida, que durou quase uma hora. Trocamos contato no Telegram e no Instagram, onde a jovem é muito ativa. Suas postagens são iguais às de muitas outras jovens, com selfies —inclusive sem o véu— e fotos com amigos em festas.

Após inúmeras visitas a lojas de tapetes, decidimos comprar um na loja de Mansur. Finalizada a compra depois de uma longa negociação regada a muito chá e alguns docinhos, trocamos contato com o nosso mais novo amigo, que não passou um dia sem nos oferecer as infusões e breves passeios. Assim conhecemos outros artesãos e suas fabriquetas.

Mansur também nos convidou para um chá às suas expensas nos jardins internos de um famoso hotel da cidade. No dia de nossa partida, nos levou de carro até a rodoviária, deu instruções ao motorista e esperou a saída do ônibus. Tudo para garantir que tivéssemos a melhor experiência possível em Isfahan.

Mantemos contato com ele até hoje, que nos manda fotos da cidade e desejos de paz, saúde e bonança para nossas famílias.

Em uma visita a um templo em Shiraz, uma moça sorridente nos ofereceu um panfleto com informações superficiais sobre o Islã. Era um material preparado especialmente para os visitantes não muçulmanos.

Ela nos explicou sobre o templo e a religião e encerrou a conversa com esta mensagem: "o Islã recomenda o bem. Não somos terroristas".

Essas palavras nos soaram óbvias e desnecessárias, mas fizeram refletir sobre a imagem que o Ocidente tem do Irã, e vice-versa.

Em Isfahan, um clérigo dentro de uma grande mesquita explicou-nos com inglês fluente um pouco mais sobre a religião e a tradição dos xiitas, ala majoritária no Irã.

Conversamos um pouco também sobre o Brasil e sobre o papel das mulheres nas nossas sociedades.

O que mais nos surpreendeu não foram as informações, mas a paciência e a própria presença e acessibilidade do clérigo. Segundo ele, a intenção ali não é converter ninguém, mas demonstrar que o povo iraniano e sua religião não é a ameaça propagada pela mídia ocidental. Não foram poucas as vezes que essa preocupação foi externada. A visão ocidental do Irã é algo que incomoda de forma evidente muitas pessoas do país.